“نحن في خطر أن نصبح مسرحًا بدون ممثلين:” وضع سياق السياحة المفرطة المعاصرة في البندقية، إيطاليا – التاريخ النشط

مايكل داوسون

يجد زوار البندقية اليوم صعوبة في تجاهل إحباط السكان المحليين بسبب وجودهم. في عام 2025، أعربت شبكة سي إن إن عن أسفها لتأثير السياحة المفرطة على هذه الوجهة الشعبية “التي تم تفريغها بسبب إيجارات العطلات”.[1] في عام 2024، أشارت بي بي سي إلى أن المدينة فرضت رسوم دخول يومية، وحظرًا على مكبرات الصوت، وحددت حجم المجموعة السياحية – كل ذلك في محاولة لمواجهة التأثير السلبي للسياحة على المجتمع المحلي.[2] وعندما زرت المدينة في نفس العام، تنافست بونتي دي ريالتو، والقناة الكبرى، وساحة سان ماركو على جذب انتباهي جنباً إلى جنب مع الكتابة على الجدران في محطات القطار التي تحث “السياح” على “العودة إلى ديارهم” والملصقات الموضوعة في مواقع استراتيجية والتي تحمل فضلات كرتونية مبتسمة تعلن أن “السياح يقتلون البندقية”. على مدى العقد الماضي، كانت البندقية في طليعة ردود الفعل العنيفة ضد السياحة المفرطة في أوروبا.[3] لكن جذور علاقة الحب والكراهية بين البندقية والسائحين تعود على الأقل إلى منتصف القرن العشرين.

كتابات مناهضة للسياحة خارج محطة قطار سانتا لوسيا في البندقية. يونيو 2024. صورة المؤلف

في الأربعينيات من القرن الماضي، نظر المسؤولون الإيطاليون إلى جاذبية البندقية السياحية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في خطط إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الحرب. ولكن في عام 1949، واجه مراسل أسترالي زائر صعوبة في فهم كيف يمكن أن يكون هذا هو الحال عندما واجه الفقر في المدينة وجهاً لوجه. “[M]لاحظ دوغلاس ويلكي أن معظم أهل البندقية «يعيشون في أكواخ». وأشار إلى أن البندقية تشبه المدن الإيطالية الأخرى، “حيث يسير الجمال العتيق والثروة غير المسؤولة والعوز المطلق جنبًا إلى جنب”. وفي هذا السياق، ظل ويلكي متشائما. واقترح أن ملاحقة “السياحة لتخفيف الأزمة الاقتصادية في إيطاليا تبدو مفيدة بقدر فرك أعناق الحمام في ساحة القديس مرقس لإطعام المتسولين”.[4]

ملصق مضاد للسياحة. البندقية، يونيو 2024. صورة المؤلف

وبعد ثلاث سنوات، أكد زائر من تكساس بالمثل على الاختلاف بين تجارب الزائر والمجتمع المضيف. وأوضح إدوارد هارت أن مدينة القنوات كانت بالنسبة للسياح، وخاصة الأطفال، مكانًا “تسود فيه الخيال”. وحتى التهديد الوجودي المتمثل في “أساسات الأرخبيل المتعفنة” و”ارتفاع منسوب المياه” أضاف إلى هذه التجربة. واقترح هارت أنه “بالنسبة للسياح، هناك صفة “غروب الشمس” في مدينة البندقية بأكملها”. ذلك أن «الجزء القديم من المدينة»، حيث يتركز السياح، «أصبح في شفق تاريخها». وكان التراجع والتدهور، من هذا المنظور، جزءًا من الجاذبية. ومع ذلك، بالنسبة للسكان المحليين، توقع هارت، “[l]لا بد أن الحياة في البندقية مليئة بالإحباطات.» كانت القنوات، المحببة جدًا للزوار، مصدرًا لإحباط لا نهاية له وعدم كفاءة للسكان المحليين. في الواقع، خلص هارت إلى القول: “لا يمكن للمرء أن يحسد سكان البندقية المعاصرين، الذين يعلقون غسيلهم الممزق حتى يجف على قنوات غريبة ولكنها مليئة بالقمامة، ويعملون ويعيشون في ازدحام لا يمكن تصوره”.[5]

سكان البندقية المحليون يلعبون كرة القدم، ج. 1960. المصدر: باولو مونتي، CC BY-SA 4.0، عبر ويكيميديا ​​كومونق.

وعلى الرغم من التناقض بين تجربة السائح والمقيم، واصل مسؤولو المدينة محاولاتهم لتوسيع السياحة. في عام 1959، استقر تركيزهم على ثروات شاطئ ليدو المتدهورة. لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق المياه، وتكافح لجذب الزوار مقارنة بالشواطئ في أماكن أخرى على طول البحر الأدرياتيكي. الجواب، وفقا لكبير المهندسين السابقين في المدينة، أوجينيو ميوزي، كان عبارة عن نفق للسيارات تحت الماء بطول 4 أميال. أكد أنصار ميوزي للمشككين أن النفق من شأنه أن يسهل التوصيل الفعال والصامت للزوار الذين تشتد الحاجة إليهم إلى الشاطئ. ومع ذلك، رفض العديد من سكان البندقية هذا الاقتراح، مشيرين إلى أنه سيهدد شخصية المدينة ويكلف أكثر بكثير من مبلغ 9 ملايين دولار الذي توقعه ميوزي.[6] تم تأجيل المشروع.

وبعد سنوات قليلة، احتشد سائقو الجندول في المدينة أيضًا دفاعًا عن طابع المدينة وتقاليدها. بحلول منتصف الستينيات، كان ما يقرب من 400 جندول يخدم المدينة. لقد كانوا بعيدين كل البعد عن العشرة آلاف أو نحو ذلك الذين كانوا يبحرون تقليديًا في قنوات المدينة، لكن سائقي الجندول ظلوا يمثلون لوبيًا قويًا. ففي عام 1965، على سبيل المثال، قام 54 من سائقي الجندول الذين كانوا يخدمون ساحة سان ماركو بحجب خدماتهم احتجاجاً على قرار المدينة بإصدار أربعة تصاريح لرسو القوارب ذات المحركات ــ وهو ما يشكل تهديداً لمعيشتهم. وبعد أربع سنوات، واجهت مجموعة مضطربة مماثلة من سائقي الجندول الاعتقال بعد أن اعترضوا على قرار المدينة بحظر استخدامهم لقناة معينة. وبحسب أحد التقارير، فإن سائقي الجندول “فضوا اجتماعًا لمجلس المدينة، وحطموا 18 سيارة^ذ ثريا القرن وهدمت أنبوبة ماء، مما أدى إلى إغراق غرف المجلس”.[7]

جندول البندقية، 1960. المصدر: ماضي من النرويج، CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0، عبر ويكيميديا ​​كومون.

بحلول أواخر الستينيات من القرن الماضي، أدى الجدل الدائر حول الجدوى الاقتصادية للمدينة إلى تأليب رجال الصناعة بشكل علني ضد دعاة الحفاظ على البيئة. وشدد الأول على ضرورة توسيع عمليات موانئ المدينة وتطوير قنوات جديدة لربط البندقية بشكل أكثر فعالية مع أوروبا الوسطى. وأكدوا أن المردود سيكون وظائف تشتد الحاجة إليها وعكس اتجاه انخفاض عدد سكان المدينة. ورد بعض المعارضين بأن المزيد من التجريف من شأنه أن يزعج المد والجزر في المدينة ويسرع هبوطها إلى البحر الأدرياتيكي. وشدد آخرون على اعتماد المدينة على السياحة و”نصحوا بتحويل المدينة إلى نوع من ديزني لاند التاريخية، والتي ستعتمد فقط على السياحة”.[8]

وفي الواقع، إلى جانب الحملات الإعلانية التقليدية، اتبعت المدينة مجموعة واسعة من المبادرات الفريدة المؤيدة للسياحة. في عام 1973، ومن أجل “الحفاظ على الهندسة المعمارية والنحت في المدينة”، سعى المسؤولون إلى تقليل أعداد الحمام في المدينة بشكل كبير “من خلال إعادة توطينهم في مدن أخرى وتحريرهم في المناطق المشجرة”.[9] وبعد ثلاث سنوات، استضافت المدينة سباق القدم السنوي الثاني “ذهابًا وإيابًا فوق جسور البندقية”. وشارك في السباق، الذي نظمه المركز الإقليمي للشباب والسياحة الاجتماعية، أكثر من 11 ألف مشارك، من بينهم ديك رومي اسمه أستاتشينو. أكمل المشارك (البشري) الفائز الدورة التي يبلغ طولها 7.4 ميلاً و47 جسراً في حوالي 40 دقيقة. لم يتم تسجيل وقت Astachino.[10]

الحمام في ساحة سان ماركو. المصدر: I, Nattfodd, CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons; https://commons.wikimedia.org/wiki/الملف:Piazza_san_marco.jpg.

ومع ذلك، فإن رد الفعل العنيف المناهض للسياحة كان يكتسب زخما. في منتصف الثمانينيات، قدم مسؤول السياحة في البندقية أوغوستو سلفادوري قانونًا يفرض غرامات على الزوار الذين ينامون في الهواء الطلق في ساحة سان ماركو. وحرصا على تشجيع السياح على دفع تكاليف الإقامة وعدم استعداء السكان المحليين، تبنى السياسيون في مدن إيطالية أخرى تدابير مماثلة فيما أصبح يعرف باسم “الحرب” على “أهل أكياس النوم”. وبإلهام من مبادرة سلفادوري، على سبيل المثال، أعلن عمدة ريتشوني الشيوعي أنه من غير القانوني للسياح “الجلوس أو التمدد أو التنزه على الرصيف أو في الحدائق والمتنزهات العامة، أو النوم في السيارات المتوقفة أو تشغيل السيارة”. [a] أجهزة إنتاج الصوت مع ترك النوافذ والأبواب مفتوحة.[11] وفي عام 1987، دعت سلطات البندقية إلى “اجتماع طارئ” للتعامل مع الحشود غير المستدامة. في ذلك الربيع، نزل على المدينة أكثر من 100.000 سائح في ثلاث عطلات نهاية أسبوع متتالية، أي أكثر من ضعف عدد سكان المدينة في كل مرة. وقد دفع هذا المسؤولين إلى إغلاق جسر رئيسي وإدخال “أنظمة للمشاة في اتجاه واحد”.[12] بحلول نهاية العقد، أدى تضخم أسعار العقارات إلى إخراج العديد من سكان البندقية من مدينتهم. انخفض عدد سكان المدينة بنسبة 70٪ منذ أواخر الستينيات. وانجذب العديد من شباب البندقية الآن إلى ميستري في البر الرئيسي للترفيه والتفاعل الاجتماعي. قال أحد سكان البندقية متأسفًا: “نحن في خطر أن نصبح مسرحًا بدون ممثلين”.[13]

حشود في البندقية. المصدر: https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=215327&picture=crowds-at-venice; المجال العام.

ومع ذلك، فقد ثبت أن إغراء العملة الأجنبية والهيبة الدولية مغرٍ للغاية بحيث لا يمكن مقاومته. في عام 1989، وافقت سلطات البندقية على استضافة حفل بينك فلويد في ساحة سان ماركو. وكانت المعارضة المحلية شرسة. أشار أوغوستو سلفادوري بوضوح إلى أن الساحة كانت مكانًا غير مناسب لحفل موسيقى الروك. استجابةً للمخاوف بشأن تأثير اهتزازات الموسيقى على الهندسة المعمارية للمدينة، وافقت الفرقة على خفض مستوى الديسيبل بنسبة 40٪ والأداء على مسرح عائم في البحيرة على بعد 200 ياردة تقريبًا من الساحة. وفي النهاية، كان الزوار أنفسهم هم من تسببوا في أكبر قدر من الضرر. وقدر المسؤولون أنهم “تركوا وراءهم 300 طن من القمامة و500 متر مكعب من العلب والزجاجات الفارغة”. ومع ندرة الحمامات المتاحة، “قضى رواد الحفل حاجتهم على الآثار والجدران”. غضب شعبي-“[Y]”لقد حولت البندقية إلى مرحاض” – مما أجبر رئيس البلدية ومجلس المدينة على الاستقالة.[14] ربما هذا هو المكان الذي خطرت فيه فكرة النشطاء المحليين حول ملصقاتهم المناهضة للسياحة ذات الطابع البذيء.

مايكل داوسون هو أستاذ التاريخ في جامعة سانت توماس حيث يقوم بتدريس دورات حول التاريخ الكندي، والتاريخ العالمي للرياضة والسياحة، وديزني وتاريخ العالم، والتاريخ المقارن للهوية الوطنية والثقافة الشعبية في كندا ونيوزيلندا وأستراليا.

[1] جوليا باكلي وآخرون، “ارتفاع منسوب المياه والسياحة المفرطة يقتلان مدينة البندقية. والآن بدأ القتال لإنقاذ روحها.” سي إن إن، 12 مايو 2025، cnn.com.

[2] آدم دوربين، “البندقية تحظر المجموعات السياحية الكبيرة ومكبرات الصوت”، بي بي سي، 1 يونيو 2024، bbc.com.

[3] للحصول على دراسة دقيقة عن السياحة المفرطة المعاصرة ومعارضتها، انظر إليزابيث بيكر، محجوز أكثر من اللازم: الأعمال المتفجرة للسفر والسياحة (نيويورك: سايمون اند شوستر، 2013).

[4] دوغلاس ويلكي، “الأمل في أن تتمكن التجارة السياحية من التغلب على الفقر”، البريد السريع [Brisbane]، 19 فبراير 1949،

[5] إدوارد إتش. هارت، “البندقية لا تزال جنة للسياح ولكن ليس للوطن”، سان أنجيلو ستاندرد تايمز، 12 نوفمبر 1952، 1 ب.

[6] يوجين ليفين، “نفق عيون مدينة القناة للسيارات” هيرالد بالاديوم [Benton Harbor, MI]، 23 أبريل 1959 ثانية. 2، 14.

[7] “المساعدة التي يطلبها الجندول” مجلة بينساكولا الإخبارية [Pensacola, FL]، 6 مارس 1965، 2أ؛ “هذا يفعل ذلك لسائقي الجندول” مطبعة إيفانسفيل [Evansville, IN]، 30 أبريل 1965، 4؛ “تم شحن تسعة جندول إضافيين” كيتساب صن [Bremerton, WA]، 12 أغسطس 1969، 3.

[8] دينيس ريدمونت، معضلة البندقية: غزو المياه، الدولة [Columbia, SC]، 7 يوليو 1968، 6و.

[9] “إزالة الحمام من البندقية” صن بوست نيوز [San Clemente, CA]، 17 أكتوبر 1973، 12.

[10] “الدفاع عن البطل يحمل التاج” راشفيل الجمهوري [Rushville, IN]، 15 مارس 1976، 2.

[11] أولي شميتزر، “إيطاليا تقول وصل للناس أكياس النوم ” شيكاغو تريبيون، 17 أغسطس 1985، القسم 4، 12.

[12] “البندقية تبحث عن سبل لإبطاء السياحة” بالم بيتش بوست [Palm Beach, FL]، 4 مايو 1987، 8 أ.

[13] روبرت فوكس، “أخبار سيئة من الريالتو” الديلي تلغراف [London, UK]، 18 مارس 1988، 23.

[14] ديف ليفتون، “منذ 35 عامًا: بينك فلويد يسقط حكومة البندقية”، UltimateClassicRock.com، تم التحديث في 15 يوليو 2019، https://ultimateclassicrock.com/pink-floyd-venice-1989/

متعلق ب